domingo, 23 de diciembre de 2012

Peruanos

Rompiendo mis "manías" por la fotografías de naturalezas muertas, aquí os dejo algunas de personas con las que me crucé.


Perú tiene dos grupos poblacionales muy diferenciados, los criollos y los indígenas, a pesar de esos hay pequeñas minorías -se estima que hay un 3% de afroperuanos, asíaticos, etc-, creo que no hay que ser un lince para deducir quienes copan los puestos de poder.


Se estima que el 45% de la población es indígena pura que habla el quechua excepto los habitantes de las proximidades del lago Titicaca que hablan el aimara.


Estas jovencitas estaban en el cañón del Colca, nos explicaron que dependiendo del tipo de sombrero que llevasen se podría saber de que etnia eran, recuerdo que unas chicas italianas llevaban unos peines, lápices y algunos juguetes que las encantaron.


Dentro del lago Titicaca hay algunas islas habitadas, esta en concreto es la isla de Taquile, es muy diferente de todas las demás, hablan quechua en lugar de aimara, raramente se realizan bodas con personas ajenas a la isla y mantienen un fuerte sentimiento de grupo.


El colorido de los ropajes es impresionante y si visitáis un centro sostenible de confección veréis como consiguen los diferentes tonos con apenas media docena de componentes y todo ello de forma natural, ojito que las prendas de alpaca de los mercadillos, todas ellas son sintéticas, no os fiéis del precio, la alpaca natural siempre es cara


Observar el detalle de los sombreros de las mujeres del altiplano, las anteriores eras mujeres del valle del Colca, este tipo de sombreros se ve en las proximidades de Cuzco.


El valle sagrado os ofrecerá miles de instantes Kodak, algunos agradecen el ratito que les robas para la foto si das algún sol.


El mercado de Pisac tenía dos partes, una dedicada a artesanía y otra de comida, cualquiera de las dos son una delicia para los sentidos, si eres muy valiente puedes tomarte un zumo o comprar alguna fruta pero si no quieres sentir la venganza del último Inca en tus tripas, mejor no lo intentes. Para los que van pendientes de recuerdos el mercado de artesanía es curioso y enorme pero los precios difieren poco entre unos puestos y otros, hay trabajos en piedra, madera, telas, etc.



El tren que sale de Aguascalientes hacia Machupichu y al revés te ofrece un curioso espectáculo a la vuelta y los tripulantes de cabina te hacen un pase de modelos con prendas de alpaca, si en el vagón va gente con ganas de marcha la cosa puede ser muy divertida.


Esta foto me costó tomarla y a pesar de no se muy buena quise ponerla, eso que parecen burladeros de una plaza de toros son porteadores que esperan que les reclamen para llevar carga, esto es en Lima muy cerca de la plaza de armas, en pleno centro.


jueves, 6 de diciembre de 2012

Arequipa y el convento de Santa Catalina

Arequipa está a las faldas de tres volcanes, este que se ve es el Misti, es una zona sísmica muy activa y en él se encontró la "momia" de Juanita, pongo momia entre comillas pero no es una momia al estilo egipcio; es el cuerpo de una joven sacrificada seguramente para aplacar a los dioses del volcán. El museo es muy interesante y te ofrece imágenes muy esclarecedoras de como vivían los antiguos incas.
Arequipa está a 2350 metros de altura y suele ser una parada previa antes de seguir a lugares de mayor altitud para acostumbrarse a la altura, el aeropuerto es pequeñito y desde Lima se tarda poco más de una hora.


En la ciudad de Aeroquipa es la ciudad más española del Perú dicen, se cuenta que no se oye ni el aimara ni el quechua en sus paredes y la influencia hispana es muy clara, pero tan clara como en Lima o Cuzco, como buena ciudad colonial el convento de Santa Catalina es una pequeña ciudad dentro de la ciudad, donde las monjas hacían vida, oraban y elaboraban dulces, actualmente se puede visitar casi todo salvo la parte que mantiene a las monjas de clausura y que es una visita obligada de la ciudad de Arequipa. El convento se puede visitar libremente pero recomiendo seguir la pequeña guía que te entregan con la entrada.
Fundado en 1580 por María de Guzmán acogió a las hijas de muchas familias de alta alcurnia como ha sido corriente en muchos siglos de nuestra España -alucino con la chorrada que dice al respecto la guía de Lonely Planet- y todo eso fue fruto de no partir los malditos patrimonios familiares y para la mente "preclara" de la que hizo esta parte de guía, durante muchos años en España y por ende en zonas de influencia el primer hijo heredaba todo, el segundo se marchaba al ejército y el tercero a la iglesia, las hijas la primera siempre era la casadera y la segunda terminaba vistiendo hábitos. Resulta curioso que hable de que diga la gente de Lonely Planet que las hijas de la alta aristocracia española mandara a sus hijas a este convento y dice que sobre 1870 una monja muy estricta las expulsó, ¿1870, España, Perú? que raro, si en 1821 se declaró la independencia, conclusión, que no serían hijas de españoles, serían hijas de la alta clase peruana.


El torno, pero en este caso es para pasar los dulces que cocinaban las monjas en el convento, todas las celdas principales disponían de su propio horno.


El colorido es impresionante, por instantes pareces llevado como por arte de magia a Andalucía, los colores principales son el blanco, el azul y el rojo; las calles están pintadas en rojo y el interior de las celdas y algunos patios de este azul tan impresionante.


Cuando te pierdes entre las celdas muchas verás escaleras que no llevan a ninguna parte lo que nos indica que en algún momento hubo más plantas y que por culpa de los movimientos sísmicos no se volvieron a reconstruir una vez se habían derrumbado.


¿No os recuerda un poco a los patios de Córdoba?


Esta es el interior de una celda, esta es una de las mejores dotadas no obstante las novicias dormían todas juntas en un dormitorio para ellas, cada una de estas celdas tiene el nombre de la monja que la moró, no disponen de grandes lujos pero tienen un aire acogedor que a mi me gustaba. 


Todas las calles tienen nombre de ciudades españolas, Sevilla, Córdoba, Burgos, Toledo, etc.


¿Qué os decía de los patios de Córdoba? Las celdas estaban llenas de geranios que habían explotado en todo su esplendor.


Otra de las celdas que por el tamaño seguro que sería de la madre superiora. Los suelos con alfombras son acogedores, la luz, mirar el espesor de los muros.


Las calles son una delicia para la vista, se respira una tranquilidad impresionante y creo que hasta puedes imaginar como pasaban las monjas y novicias por entre sus calles, oler la pasta dulce de sus postres, no parece haber pasado tiempo, en 1871 se realizó una reforma al complejo que no afectó en lo esencial.
En la visita y esto lo he descubierto después, se visita la celda de una monja santa que parece ser que tenía la capacidad de predecir el futuro con mucho acierto y hablo de 1686 y de ser muy milagrera, pues eso, para el que tenga fe. 


Interior de una de las celdas y que yo recuerde la única que tenía decorado su interior, cuentan que la vida licenciosa de las monjas hizo que el papa Pio IX mandase a Josefa Cadena a poner orden y expulsar a criados y asistentes de las internas e incluso expulsar a muchas de ellas.


Plaza de Zocodover, mi querida escritora de la guía, la plaza de Zocodover es la plaza más importante de la ciudad de Toledo, vale que es una palabra árabe pero no hay que ser un lince para darse cuenta de que si las calles tienen nombre de ciudades españolas si la plaza se llama así tendrá cierto vinculo con eso mismo y no porque en árabe signifique trueque, Toledo siempre ha sido la ciudad imperial por antonomasia en España.


Salida de las chimeneas de los diferentes hornos de las distintas celdas.


Detalle de un horno, como apuntaba cada celda disponía del suyo propio. No obstante existe una cocina general que también se puede visitar.


Estas son la pilas de la lavandería, cada medio tonel de barro recibía el agua del caño principal, esta zona está muy próxima del cementerio al que no se puede acceder, hay un jardín muy próximo en el que como en todo el convento se respira una tranquilidad pasmosa, hasta el agua parce caer en paz.


Como detalle final, este es el confesionario, si os fijáis al ser de clausura el convento las monjas se arrodillaban en esos escalones y se confesaban, "padre yo me confieso", ¿qué pecados podrían cometer estas mujeres? con la cantidad de golfos que campean por el mundo me temo que poca cosa.
Hay una colección de pintura pero la luz era baja y el no usar el flash no me permitió sacar fotos en condiciones y bien que lo lamento.
La altura de las puertas y otras dimensiones nos dicen a las claras la estatura de estas internas o el mismo tamaño de las camas.
Este convento abre algunas noches y me estoy imaginado lo mágico que debe ser visitar este lugar a la luz de las velas, obligatorio, ahh, hay una pequeña cafetería en la que se puede tomar un descanso.


Cuzco

Paraíso para los sentidos, destino recomendable se mire por donde se mire y que os animo a conocer; Perú no solo es el Machupichu, visita obligada y que recomiendo que se haga por el camino Inca con una buena dosis de repelente de mosquitos que debéis comprar allí pues los que no son de allí se lo toman con Coca-Cola los mismos bichejos alados. Empiezo con algunas imágenes de Cuzco para abrir boca.
Este año me he llevado la guía de Lonely Planet y de todas las que tengo de esta editorial creo que es la peor de todas las que han editado sin temor a equivocarme.


Las calles empedradas recordarán mucho a las calles de muchos pueblos extremeños o castellanos, no en vano sobre la capital Inca Pizarro montó la capital sobre la que proseguir la conquista del Tahuantinsuyo y sus riquezas. A pesar de estar a 3300 metros de altura no sufriréis mal de altura.


Las plazas de los pueblos fundados o refundados por los españoles tienen la misma estructura de damero, damero de Pizarro lo denominan, a un lado la catedral, a otro el ayuntamiento o poder civil y al otro el del rey, para los amantes de la historia iros preparados a oír de todo, si eres respetuoso te mantendrás mudo y procurarás traerte algún libro de historia para aprender y traerte otra forma de ver la llegada de los españoles a esas tierras -cosa que hice-, pero también tendréis oportunidad de escuchar verdaderas sandeces y como se les llena la boca a ciertos guías con la palabra "conquistador" como si los males del Perú fueran desde entonces y se olvidan que los Incas no fueron hermanitas de la caridad con otros pueblos vecinos, por mucho que luego asumieran como propias sus costumbres.
Otro detalle que suelen ignorar es que había dos factores por los que los recién llegado fueran tan voraces, en Europa se vivían las guerras de religión consecuencia del cisma de Lutero y la contrarreforma del concilio de Trento y el muy rey católico rey de España se alzó como el defensor de la fe verdadera pero a costa de las vidas de los súbditos y la sangre de los habitantes de lo que era la corona de Castilla y por otro lado, el fin de la reconquista produjo un motón de hombres de armas sin medios que la única posibilidad de éxito era el camino de la espada, por ese detalle parece que se le ha pasado por alto a la historiadora peruana Rostworowski y de la que me he traído un libro muy interesante.
 

Uno de los mayores defectos que podemos cometer es suponer que los pueblos andinos eran atrasados, pues nada de eso, sus capacidades constructivas eran muy adelantadas y sus calendarios nos darían clases de cuando y como hay que preparar las cosechas, un ejemplo es la piedra de los doce puntos, estas piedras no están sujetas por argamasa, mortero o cemento y son la base de lo que fue el palacio del Inca Roca hoy palacio del Arzobispo. Si vais temprano podréis sacar la foto sin el jaleo de turistas o cazadores de soles.
Sus obras hidráulicas y el trato agrícola de los campos demuestran un meticuloso estudio, las terrazas y el combinar pequeñas explotaciones para evitar que las plagas acabaran con toda la explotación lo demuestran.


Piedra de sacrificios del Qorikancha, está en la base de la iglesia de Santo Domingo, es impresionante. Los Incas también practicaban sacrificios humanos pero no de la forma de los aztecas, cosas que te recalcan constantemente los guías turísticas -ver el museo de Juanita en Arequipa, imprescindible-, los desequilibrios naturales llamemosles "El niño", volcanes, etc tenían mucho que ver y al efecto seleccionaban a los hijos de la élite para ser sacrificados guardándoles como oro en paño hasta el día del sacrificio, estos niños eran los más bellos y siempre vírgenes se educaban para ese día pues llegado el momento irían a vivir con sus dioses.



Otro detalle del Qorikancha y sus simetrías, nótese que la forma de las ventanas al igual que las puertas son sísmicamente resistentes, más ancha la base que la parte alta, pues eso, de todos y atrasados nada de nada a pesar de desconocer el uso de la rueda o el trabajo del acero. Algunas salas fueron pintadas con motivos religiosos de la orden dominica, al irse cayendo se vieron en la tesitura de quitarlos y dejaron la incas paredes originales.


La catedral de Cuzco, esto es una cosa que quiero comentaros a ser posible con tranquilidad, la voracidad de la iglesia es bestial, pasar a ver un tempo cuesta dinero salvo que vayas al servicio religioso, algo que en España está pasando también ahora no así en Roma, te cobran por entrar y debe ir un guía al que debes pagar una "propina", en fin, demencial; la catedral es una delicia de arte colonial y un ejemplo del mejor barroco de América, llena de cuadros de la escuela cuzqueña altamente recomendables tiene incluso un cuadro de la Virgen de la Almudena en la que sale el rey Carlos II que no imagináis que "guapo" le ponen con lo feo que era el "jodío". Guarda los restos del Inca Garcilaso de la Vega, no confundir con nuestro poeta, escribió una crónicas de obligada lectura en Perú que son un buen ejemplo de los primeros años de la colonia -con las oportunas salvedades claro-.


La bandera no es la del orgullo gay, NO, es la bandera del Tahuantinsuyo y no cometáis del error de decir que os lo parece, si lo pensáis lo mejor es callarse. Yo la he sacado por el juego que me daba con la espadaña de una iglesia desde la plaza de armas.
Esos tejados de tejas, mmm, me era todo tan deliciosamente familiar.



Manco Papac, el inca más poderoso o el que más extendió el imperio Inca, en resumen Cuzco es una ciudad que merece una semana entera para pasear por sus calles, sus mercados, sus múltiples museos, la gente es muy acogedora y cálida, para los que vamos desde el otro lado del charco y somos muy descreídos de crucifijos nos sorprenderá como consiguieron fusionar las creencias propias de los habitantes de los Andes y la religión católica pero si lo piensas fríamente no es nada que no hicieron 1900 años antes con credos parecidos o si no ver las similitudes del culto de Mitra o como manipularon las fechas para que sus liturgias coincidieran con fechas del calendario religioso romano.